Как крепятся двери входные. Установка металлических дверей – самостоятельный монтаж в домах и квартирах

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

Перфоратор.
Рулетка для измерений.
Кувалда.
Болгарка.
Пила.
Деревянная доска.
Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Ознакомьтесь с и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;

в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;

крепеж вбивается в углубление до упора;

штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Установка металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
Измерительные приборы - рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
Болгарка с крупным кругом.
Доска, пила - это нужно для создания колышков.
Материал для заполнения швов - монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
Молоток и зубило.
Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

Заказать дверь под размеры проема.
Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. Первый - взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины. В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Совет: если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.

Итак, потребуется сделать следующее:

Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности - перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
Главное правило - на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия - через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание - в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена - это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек - они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см . Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм . Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку . В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

демонтаж старой двери;
подготовку проема;
установку новой двери;
обработку технологических проемов;
монтаж наличников и фурнитуры;
установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке , а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
Демонтируют порожек.
Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
Срезают болгаркой крепежные прутья.
Вынимают коробку из проема.
Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья . Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной . Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное - это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях - процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Монтаж входной двери – серьезное мероприятие, которое может иметь разную степень сложности в зависимости от разновидности конструкции. Чаще всего установочными работами занимаются компании, производящие двери. Для экономии средств можно выполнить эту процедуру самостоятельно. Перед началом работы изучаются основные этапы и правила, по которым монтируется входная дверь: установка (с последовательностью работ), строительные нормы.

Размеры и разновидности конструкций. Параметры стандартной двери. Как подобрать входные двери с коробкой. Правила выбора металлической двери.

После каждого крепления необходимо контролировать точность монтажа коробки. Проверка сторон выполняется с помощью строительного уровня на всех этапах установки входной железной двери.
Монтаж входной металлической группы начинается обязательно с определенной стороны, на которой расположены петли. Причем операция должна производиться сверху вниз.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных варианта материалов, используемых в строительстве: пено-, газо- и керамзитобетон. Монтажные работы отличаются особенностями в зависимости от того, какой из видов сырья применяется в конкретном случае.

Полезная информация! Из материалов, перечисленных выше, строятся здания, которые относятся к группе хрупких несущих конструкций.

Как установить входную металлическую дверь в этом случае? Монтажный процесс в данной ситуации выполняется с учетом двух правил, которые подробно описываются в строительных нормах (СНиП).
Первое из них повествует о том, что для увеличения прочности конструкции необходимо использовать большее количество фиксаторных элементов.

Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.

Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.

Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.

Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления. Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.

Как правильно установить входную дверь: окончание монтажного процесса

После фиксации дверной конструкции к проему необходимо проверить качество ее работы. Если дверь открывается и закрывается без проблем, значит, можно приступить к окончательному этапу монтажного процесса – отделке. Для этого в первую очередь потребуется снять створку двери, а поверхности дверной коробки обклеить малярной лентой. Рассмотрим последовательность действий при финишной отделке более подробно.

Обратите внимание! Цена установки металлических входных дверей с финишной отделкой может сильно отличаться. Стоимость двери, ее вес, материал, из которого выполнено изделие, а также вариант установки и дополнительные работы – все это отражается на окончательной цене.

После подготовки дверной группы к финишной отделке необходимо запенить зазор между боковыми стенками и лутками. Подобная операция позволяет достичь двух целей: укрепить проем и утеплить его. То же самое можно проделать, применяя цементный раствор. На следующем этапе следует зашпаклевать поверхности и максимально выровнять их. Для того чтобы добиться хорошего результата, может понадобиться использование нескольких слоев раствора.

Далее необходимо выполнить откосы. Впоследствии они обрабатываются краской или обшиваются декоративными материалами. После этого производится установка доборов на входную дверь. По завершении их монтажа можно удалить малярную ленту.

Впоследствии производится крепление наличников, а также выполняется еще несколько операций. Важно запомнить, что наличники устанавливаются с наружной стороны. Если в качестве материала для двери используется дерево, то данные элементы фиксируются к двери посредством саморезов.

Специалисты рекомендуют утапливать шляпки шурупов в древесину не более чем на 0,5 мм. К металлической двери, как правило, наличники прикрепляются с помощью винтов. Затем необходимо установить ручки, смазать петли дверного полотна и навесить его.

Установка входной двери в деревянном доме

Монтаж входной группы в деревянном доме производится с применением обсады. Данную конструкцию еще именуют окосячкой. Она представляет собой раму, которая выполняется из деревянных брусков соответствующей толщины. Данная деталь имеет подвижное крепление к срубу. Стыковка отдельных элементов такой конструкции производится за счет пазов и шипов. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка.

При желании можно провести в деревянном доме установку входной металлической двери. Этому способствует обсадная рама. Ее монтаж является важным мероприятием, от которого зависит, насколько удобной будет эксплуатация входной двери. Она выполняет очень важную функцию, так как является противовесом усадке деревянной жилой постройки.

Организация обсадной рамы начинается с формирования первого паза, который выполняется в дверном проеме. Для окосячки используется брус с нестандартной формой – в виде буквы «Т». Показатель ширины паза должен быть немного меньше, чем аналогичный параметр шипа. После организации паза необходимо забить в него шип. Таким образом производится последовательное формирование рамы.

Установка входных деревянных дверей отличается от монтажа металлической группы. Здесь стоит учесть различия в крепежах, а также взять во внимание особенности материалов. Например, деревянная дверь, как и сама постройка из такого же материала, подвергается сезонным расширениям и сужениям.

Важно! Между стойками и проемом должен быть приличный зазор – приблизительно 3-4 см. Он необходим для компенсации расширения древесины. Данный зазор требуется закрыть с помощью минеральной ваты.

Многих людей интересует вопрос о том, сколько стоит установка входной металлической двери в деревянном доме. Средняя цена в этом случае составляет 4 тыс. руб. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка. Анкеры в этом случае не применяются, так как являются бесполезными. Вместо них принято использовать длинные саморезы. Они вкручиваются в заранее подготовленные отверстия. Сверло для организации таких углублений должно иметь меньший диаметр, чем у саморезов. Это позволит плотно вогнать их в древесину и избежать их расшатывания.

Как выполнить финишную отделку входной двери панелями МДФ?

Одним из наиболее популярных способов окончательной отделки дверного полотна является его обшивка панелями МДФ. Основным преимуществом данного материала считается простота его монтажа. В случае необходимости накладки, выполненные из МДФ, монтируются на старые двери, преобразуя их. В настоящее время существуют разновидности данных панелей:

шпонированные;
ламинированные;
антивандальные.

Шпонированные. Установка на входную дверь панели МДФ такого типа является распространенным вариантом. Данная разновидность отличается высокой экологичностью, а также резистентностью к возникновению трещин. Внешний вид такой панели также довольно презентабелен – выполнен под дерево. Специалисты советуют приобретать подобную обшивку для дверей в многоквартирном доме.

Ламинированные. Основное преимущество ламинированных панелей заключается в том, что они имеют демократичную стоимость. Изделия, благодаря особенностям своего строения, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Еще одним плюсом подобных панелей является длительный эксплуатационный срок. Цена установки входной металлической двери в квартиру с ламинированным покрытием колеблется в пределах от 3 до 5 тыс. руб.

Антивандальные. Данный материал производится из древесноволокнистой основы, которая впоследствии покрывается слоем пластмассы. Такие панели отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям (отсюда и название). А также антивандальные листы МДФ являются резистентными к температурным перепадам. Специалисты рекомендуют использовать данную разновидность древесноволокнистых панелей для наружной отделки входных дверных конструкций, которые имеют непосредственный выход на улицу. Из минусов стоит отметить, что цена установки металлической двери с такой обшивкой довольно высока.

Выбор такой важной конструкции, как входная дверь, требует знания определенных нюансов. Перед приобретением входной группы специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов. В первую очередь необходимо знать о том, что производство входных металлических групп регулируется специальными документами (в частности, ГОСТом). В них указывается вся необходимая информация о физических и геометрических характеристиках дверей. Производители должны выпускать продукцию, соответствующую ГОСТу.

Полезная информация! Перед приобретением металлической входной конструкции рекомендуется ознакомиться с положениями ГОСТа. Данный документ контролирует и монтаж входных конструкций. Его должны проводить только специальные бригады, которые имеют разрешение на данный вид работ. Стоимость установки дверей не указывается в ГОСТе.

Основная функция входной группы заключается в том, что она должна обеспечивать защиту жилища от проникновения посторонних лиц, в связи с чем качество двери играет очень важную роль. Помимо этого, стоит обращать внимание на замок, так как от его разновидности зависит безопасность всей конструкции в целом.

Рекомендуется учитывать цену входных металлических дверей. Установка дешевой китайской конструкции не является лучшим вариантом, если цель – обезопасить свое жилище от проникновений. Такие двери без особого труда взламываются злоумышленниками.

Для дополнительной защиты потребуется укрепить дверное полотно с помощью металлической рамы из стального профилированного проката. Данная рама фиксируется с наружной стороны конструкции.

Установка входной двери (металлической или деревянной) требует определенных знаний в строительной сфере. Некачественный монтаж может привести к перекосу конструкции или к ее полной поломке. Таким образом, рекомендуется следовать монтажной инструкции. В случае необходимости всегда можно обратиться к специалистам, которые проведут быструю и качественную установку входной конструкции.

Металлическую дверь должна устанавливать бригада профессионалов, которая имеет в своем арсенале необходимый инструмент и оборудование, а так же умело владеет всеми этими приспособлениями. Наша компания осуществляет комплекс работ, связанных с доставкой и установкой дверей Гардиан, а так же гарантийное и послегарантийное обслуживание дверных блоков. Вы всегда можете отказаться от наших услуг и установить металлическую дверь самостоятельно или Вашей бригадой.

Стоимость наших услуг:

Стандартная установка вместе с доставкой по Москве и до 10 км от МКАД всего 4 500 руб. ;
Доставка без услуг по установке и подъему дверного блока на этаж по Москве и до 10 км. От МКАД - 1 200 руб., свыше 10 км от МКАД - 40 руб. /км. (за каждый дополнительный км от МКАД);

Стандартная установка(Базовый монтаж) стоимостью 4 500 рублей включает в себя:

Доставка по Москве и в пределах 10 км от МКАД;
Подъем на грузовом лифте;
Демонтаж деревянной или МДФ двери;
Установку в подготовленный дверной проем;
Запенивание монтажных зазоров.

Все дополнительные работы оцениваются согласно .

Все работы по установке не займут более 2 часов, при базовом монтаже и при дополнительных работах, связанных, например, с расширением проема, переноса проема, закладкой проема - 2-3 часа. При планировании всех работ, по согласованию с заказчиком, мы учитываем время «тихих часов», установленных правительством. Так же просим Вас заранее обговорить и согласовать с соседями проведение монтажных работ.

Мы можем расширить проем

Проектная документация домов некоторых серий(П-ЗМ, П-44 и др.) требует установки деревянных дверей внутреннего открывания на бетонных четвертях - так называемых выступающих частях бетонного проема. Мы рекомендуем вырубать данные четверти или срезать их перед монтажом новой металлической двери. Данные работы позволят расширить существующий проем и установить более широкую дверь, так же это необходимо для соблюдения противопожарных норм.

Стоимость таких работ:

Срезание четвертей с трех сторон - 3 000 руб. ;
Срезание четвертей с порогом - 4 000 руб.

Можно просто расширить существующий проем под дверь нужного, увеличенного размера или дверь со склада, если Вам необходим срочный монтаж. Мы можем увеличить существующий проем с одной или двух сторон за 1 000 руб. за сторону.(точная стоимость оценивается инженером-замерщиком на месте при изучении материала стен)

У Вас стены из гипсолита - не проблема

В старых домах применялся материал для стен – гипсолит. Он не предназначен для монтажа стальных дверей, дверь просто вывалится от тяжести. Мы можем провести работы по усилению дверного проема металлическими уголками, швеллерами или трубами. Точную оценку стоимости можно осуществить на месте при замере.

Установка входных дверей

Мы можем произвести отделку откосов. После установки металлической входной двери необходимо облагородить внутреннюю сторону проема.

Мы поможем Вам в этом:

С помощью штукатурки и шпатлевки, после этих работ вы сможете поклеить обои или покрасить. Стоимость таких работ вместе с материалами - от 3 500 руб. ;
Отделка наличниками и доборным брусом. Данные работы выполняются с применением наличников и доборов из того же материала и цвета, что и выбранная вами внутренняя отделка двери. Стоимость работ по установке доборов – от 3 500 руб. , наличников – 3 000 руб. цены на эти работы указаны без учета стоимости материалов.

Способы установки железных дверей

Способ Б1

Данный способ установки железных дверей самы распространненный. Дверь устанавливается с наружной стороны проема, наличник двери полностью закрывает зазор между дверной рамой и стеной. Основное преимещуство данного способа установки - дверь имеет возможность открываться до 180°, так же отделку откосов нужно будет произвести тольк внутри.

Дверь крепится к стене при помощи "монтажных ушей" и штырей, которые вбиваются в стену. Применение "монтажных ушей" снижает нагрузку на раму.

Способ А1

Самый устойчивый к взлому способ установки. Дверь устанавливается примерно по середине дверного проема при помощи монтажных пластин. Из минусов при данном способе монтажа - придется отделку выполнять с двух сторон, так же угол ткрывания двери немного больше 90°.

Основное ограничение при данном способе установки - минимальная толщина стены без штукатурки - 210 мм.

Способ А2

Дверной блок устанавливается в середине дверного проема и крепится стержнями через специальные отверстия в раме двери. Металлические стержни привариваются к раме. Данный способ применим в случаях когда толщина стены минимальна и применения для установки монтажных ушей невозможна. В других случаях лучше использовать монтажные уши для утсановки.

Способ Б2

Данный способ применим для тонких стен, а так же для гипсолитовых проемов с дополнительным усилением при помощи труб, швелеров и др.

Смешанный способ установки

Такой способ установки металлической двери применяется, если одна сторона дверной коробки упирается в стену, а другая при этом прислоняется к краю дверного проема наличником дверной рамы. Возможны различные комбинации такого способа установки. Все зависит от конкретной ситуации и места где будет устанавливаться дверь.